走马观花看喀什
上一篇 / 下一篇 2008-05-11 08:16:37 / 个人分类：新疆行
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格郎车 发布于2008-05-08 08:40:17
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凌晨的乐声在黎明的寒意中传递很远，一直延续到清真寺门前灯亮，说是隔壁钟楼的唱经人应当最先起床向全城呐喊，而这三个人显然是来拜竭之人有点冒犯，很快就被制止离开广场。
我还是不能忘怀那悠扬而略带凄凉的演奏，以至于没有注意清真寺开始用扩音机唱经。
好在摄像机一直在记录演奏和唱经的声音和图像，下到广场拍摄照片时开始天亮。
图三：钟楼无人喊起床
清真寺早早地就有人出没，我们是刚好在封斋之日到达喀什，寺内的大锅翻炒着大量的斋饭，接受斋饭的人群据说要等到晚上。
广场上的鸽子是最先的主人，自由自在地享受黎明的早餐。
图四：广场鸽群是主人
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都说南疆身处大漠腹地，很少没有风沙和浮尘，然而今天的天空开始出现白云和彩霞， 我庆幸自己是天地的宠儿，能够看到喀什如此靓丽的天空。
已经可以看到头班公交从广场发车，低头看一看时间已经将近10点。
图五：今日喀什无浮尘
都说感受喀什浓郁风情的地方是老城，语言不通我们被指路到一个地方，令人哭笑不得竟然是古城宾馆。
再不敢在喀什开车问路，干脆坐上公交车到老城更加便当。
在喀什乘公交有如打的的感觉，不管是否在站点你只要一招手，那远在路中间的公交就会一个急转弯带着刹车声停到你的身旁，不会管你是从前门上还是从后门上。
去老城有许多路公交路过，不知道站名并没有关系，遇见一个路人开玩笑，说在公交车上只要看见一堆烂尾楼，那就肯定是喀什老城高高在上。
图六：老城不是烂尾楼
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老城是在一条马路的旁边，不禁怀疑，难道这路边破旧的老城，是能够代表喀什深邃灵魂的地方。
一个极其普通的巷口，城里和城外的人没有什么不同，巷口的老人在剃须，妇女蒙上面纱带着孩子，小贩在巷口叫卖，电动车、摩托车和汽车交错巷口。
顺着巷口进入，老城的售票处就在入口。
图七：老城巷口很普通
进入老城，宛如千年历史在这里凝固，静静的小巷，静静的土房，巷头巷尾是跨越巷道的小楼，小巷里的人像化石般的安详。
老城有数十条纵横交错的巷道，巷道里是同样凝固的安详。
老城里多是妇女和小孩，男人们看来都出城闯荡新的生活。
图八：老城妇孺唱主角
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都说在老城极易迷路，好在是巷道钉有线路的标志，顺着一号线路转到一条小巷的一户人家，雕刻精致的木门吸引我在门前驻留。
继续前行时发现指示标牌已不存在，好像记得看过的资料说过：铺六角砖的巷子是活路，而铺方砖的巷子是死胡同。果真如此，于是就顺着地下的路砖前进。
图九：地砖竟是指路人
终于在一个胡同巷口，看见一户家庭有男主人，老者是标准的维吾尔白色长须，年轻人靠墙在扳玉米，并不在意时时过往的游人。
不是皖南的青砖白墙，没有丽江的流水潺潺，古铜一色的老城，就是以这样沉重而独特的跳动脉搏，震撼着人的心怀。
图十：喀什老城古铜色
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和巷口的城外完全不同，老城中找不到一家商店，准确地说是没有门面，只有进入民居可以买到一些手工制品。
民居同样是手工作坊，里面主要是各种传统的陶器、传统手工艺品，据说老城的人口密集相当于东京，老城最高人口曾达20万人。
进入民居后却并不感觉拥挤，小小的庭院中还养着各种花卉。
老城现存的房屋经历了上百年的风雨和地震，很少跨塌的老城周边看到拆迁的痕迹，来过的人说老城至少已经毁掉一半，无怪乎驴友都要赶紧去趟老城。
图十一：喀什老城无门面
顺着六角砖的巷口走下高坡，竟然离开老城到达马路的桥头，看来是巷口的售票处只能把住一个关口，老城在这里是四通八达，网络上逃票的攻略大概就是由此进入。
其实是花一点钱买票落得个心安理得，好在老城的印象是货真价实，我是干脆把门票插在衬衫的衣兜，不用在理睬城内查票人的罗嗦。
图十二：老城处处有入口
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离开老城，直接搭上去香妃墓的公交，网络上对香妃墓多有褒贬，质疑香妃其人的存在姑且不说，就是墓的遗址也是真假难辨。我并不认同令人失望的议论，单就一睹精美的穆斯林建筑，就是一个应当去的地方。
果然是墓园的大门美轮美奂，门边是另一座清真殿堂，商业的运作是销售套票，没有理会这些不相干的地方，只购下香妃墓园的门票进门看看。
图十三：真真假假香妃墓
顺着墓园的走道来到墓园，宏伟的陵墓并不是香妃一人安葬，与野外见识的墓园是相同的式样，只是建筑的细处更加精湛。
墓园的对面是月季的花园，南疆阳光的照耀抚育下，颜色红得无比灿烂。
难怪歌声唱到：花儿为什么这样红，在这里得到最好的体现。
图十四：墓园精湛花更红
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进入陵墓内是一片墓穴，安葬着包括香妃在内的诸多高人，墓上都覆盖名讳的条幅，香妃墓上是盖着一幅黄白的绫罗，安放在一处不起眼的角落。
陵墓内不准照相，陵墓外可以拍照却不可摄录。真是很奇怪的规章，连香妃是否存在在墓中都不好说，还要如此假戏真做。
老伴忍不住要在目前留下一张照片，只能是移驾到门口，诸不知无意拍下了门前精美的砖刻。
图十五：香妃墓园砖刻细
建筑豪华的陵墓外围，是普通民众安息之地，黄土掩盖下的躯体，还是能够分清贫富，可怜人虽然在此有一席之地，风沙摧残的墓穴还是即将显露。
这里的墓穴与香妃墓间隔着一道土墙，攀登墙边长长的木阶就能看到墙外的墓穴。
看来是有意让人了解世俗的差异，而且在这里可以任意拍照。
图十六：陵墓内外分贫富
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从香妃墓回到清真寺已是傍晚，我和老伴挤进广场的东侧集市，人声鼎沸，熙熙攘攘。
很多糕点的摊贩在路边叫卖，小贩不断驱赶新鲜的奶酪上的虫影，开始以为是苍蝇，仔细一看竟然是蜜蜂在盘旋。
我和老伴买了两个面包，花了5元感觉不贵，谁知道后来看见当地人买两个只要1块钱。
在一个类似排挡的板凳上坐下，叫上了两碗捞面，伙计将早己弄熟的面条在大大的开水锅里捞一捞，再浇上浓浓的汁汤。
美美地吃完捞面，味道不错只是感觉面的筋骨不怎样。付款时接受买面包的教训，先看人家付多少钱，果不其然，付给他一张10元还是不找账，这次我也不客气，比比划划说我知道2碗只要2元钱，伙计立即找回8块钱，看来他还是知道对中国人不能随便赖账。
图十七：清真寺前也赖账
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看来不仅是语言不通存在的障碍，不同民族的习惯和信仰都需要桥梁，不仅是广场的摊贩和小超市，连国际大巴扎也都漫天要价，虽然这并不能代表一个民族的诚信水准，以基本诚信的标准来要求，还是令人感觉心里不舒服。
感受新疆，也怀恋家乡，新华书店对面的小巷竟然找到内地人开的餐馆，公园西门的超市有收银机记账，不会用随意的价格坑蒙拐骗，在这里购足了去边境的食品干粮，现代商业已经在喀什填补着传统市场的遗憾。
到了离开喀什的日子，此时的感受与刚来时肯定不一样。
图十八：传统现代在对抗
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从边境回来再次路过喀什，清真寺的塔楼已是华灯初上，塔楼已经蜕变成为一处广场景观，不再看见早晚上下长老的踪迹。
华灯下的塔楼总是感觉不对劲，原汁的喀什似乎被抹上另一层油彩和颜色。
图十九：华灯塔楼非本色
喀什火车站同样在表现南疆的变异，虽然它使用老城的颜色，令人啼笑皆非的是那巨大的广告上，有昆仑尿素亚克西和阿凡提的解说。
别了，南疆；
别了，喀什！
但愿，喀什不会丢掉原先的本色。
图二十：昆仑尿素亚克西
两过喀什的行程节点：
乌鲁木齐→77Km后峡→10Km一号冰川→10Km胜利达坂→63Km巴伦台→210Km库尔勒→178Km轮南→76Km肖塘→446Km恰安→23Km民丰→294Km和田→520Km喀什→192Km卡拉库里→96Km塔什库尔干→130Km红其拉甫→200Km苏斯特→200Km红其拉甫→130Km塔什库尔干→288Km喀什→1462Km乌鲁木齐
乌鲁木齐→652Km布尔津→58Km哈巴河县→98Km大沙孜山→128Km→阿克哈巴北村→50Km铁列克→197Km哈巴河县→710Km乌鲁木齐
（南疆行程全文完）
点击这里看上一站行程 走出南疆去友邦
